ПомощьКарта сайтаФорумНа главную
Баннер
Главная Шкафы купе Статьи Встроенный шкаф своими руками
21.10.2014
Выпуклый радиусный шкаф-купе INLUX.
Встроенный шкаф своими руками
16.07.2005 16:57

Этап 1 – делать или покупать?
Эта статья призвана помочь тем, кто хочет построить встроенный шкаф сам. Это дело довольно долгое, и если у вас мало свободного времени, лучше купите готовый шкаф, или закажите его изготовление по вашему эскизу. Но если вы будете строить его сами, он будет более соответствовать вашему представлению о идеальном шкафе. Правда, в момент постройки в комнате будет пыльно, шумно, и в некоторых случаях пахнуть краской. В основном строить шкаф приходится тем, кто хочет рационально использовать место в небольшой квартире. Надо сказать, что при самостоятельной постройке еще и заметно экономятся деньги. Например, импортные встроенные шкафы могут стоить несколько тысяч долларов, а если вы построите такой шкаф сами, он обойдется в несколько тысяч рублей. Более конкретные цифры зависят от того, какую отделку и наполнение шкафа вы хотите получить, ну и от размера шкафа. И ту, и другую щену можно узнать еще до покупки или постройки, так что думайте.

 

Поставить шкаф можно где угодно – в ванной, прихожей, спальне, коридоре. Сейчас можно купить достаточно много различного крепежа, петель, крючков и т.п, и самодельный шкаф может выглядеть даже лучше фабричного. Можно сделать прозрачные полки, сетчатые корзины, зеркало в полный рост, легко выдвигающееся ящики, поднимающиеся вешалки, встроенные светильники, сдвижные двери и многое другое. Ну и наконец, это просто интересно – построить целый шкаф!

Основным признаком встроенного шкафа считается то, что он пристроен к одной или нескольким стенам, а также занимает всю высоту комнаты, до потолка. Иногда говорят еще "шкаф-купе". Насколько я понимаю, единой стандартной терминологии нет, но это примерно то же самое, что и "встроенный шкаф". Я привык считать, что "шкаф-купе" – это шкаф со сдвижными, а не распахивающимися дверями, закрывающими всю лицевую сторону шкафа. В небольшой квартире это не всегда рационально.

Пристраивание к стене делает шкаф прочным и устойчивым, в нем ничего не дребезжит когда вы проходите мимо, а также сильно экономится драгоценное место. Немного посчитаем. Стандартный шкаф-стенка, который стоит практически в каждой квартире в большой комнате, сделан из ДСП толщиной 16 мм. Стандартная глубина шкафа 60 см = 600 мм. Стандартная высота потолков в наших квартирах 2,5 м = 2500 мм. Выходит, что пристроив этот шкаф к стене, например, правой стороной, мы сэкономим 16 х 600 х 2500 = 24000000 кубических мм, или 24 кубических дециметра. То есть убрав одну вертикальную панель, вы получите отделение объемом 24 литра! Этот объем равен объему ящика высотой 20, шириной 40 и глубиной 30 см. А посчитайте, сколько таких вертикальных панелей во всей стенке, и учтите еще и заднюю стенку шкафа, которая обычно отстоит от стены на несколько сантиметров. В получившемся объеме можно будет шубы вешать! Надо только грамотно спроектировать будущий шкаф.

Сдвижные двери также экономят место, потому что вы можете что-то поставить рядом со шкафом. В случае распашных дверей это что-то мешало бы их открыть.

Этап 2 – Из чего строим?
Итак, приступаем к планированию всей работы. Первое дело – выбрать материал, из которого будем строить шкаф. Походите по строительным рынкам, по магазинам стройматериалов, посмотрите, что там предлагают. Построить шкаф из того, чего нет в продаже, вам все равно не удастся :)

По моему мнению, для постройки наиболее подходят материалы, достоинства и недостатки которых перечислены в таблице. Про цены ничего не говорю, потому что в любом случае возможен большой разброс.

Из этой таблицы видно, почему я обычно выбираю мебельные щиты.

Немного объяснений. Ни один материал не удастся "срастить" незаметно. Гораздо проще работать с большими кусками, вырезая из них нужные детали, а не наоборот – делая большие детали из нескольких маленьких кусочков материала. Обычно самый большой размер – высота потолка, поэтому размера стандартного листа фанеры не хватает. Еще я упомянул о "текучести" ДСП. Поначалу этого незаметно, но если вы сделаете длинную полку из ДСП, и подвесите ее только за концы, по прошествии уже нескольких месяцев она заметно провиснет посередине.

И еще один совет: занимаясь выбором материала, присматривайте заодно всяческие ручки, петли, направляющие, перекладины для вешалок и прочее. Знание того, что есть на рынке, сильно поможет вам на следующем этапе изготовения шкафа.

Этап 3 – проектирование
Вы определились с материалом, из которого будет построен шкаф. Вы знаете размеры листов, в которых можно купить этот материал, его толщину. Я в дальнейшем буду считать, что мы выбрали мебельные щиты: их можно купить толщиной 18 мм, шириной 500 или 600 мм, а длиной от метра до 2,5 м с шагом в 10 см. У всех листов аккуратные кромки, т.е. сострагивать ничего не придется, лист можно ставить целиком, как есть.
Теперь надо понять, для чего вам нужен шкаф, и что в нем должно помещаться. Например, одежда на плечиках, одежда и белье стопками, коробки с обувью или всякая мелочь. Каждая такая разновидность содержимого шкафа должна жить в своем отделении. Ну, например, верхняя одежда на плечиках должна висеть в высоком отделении, а если это рубашки – отделение должно быть пониже. Белье не уложишь в стопки выше 30 см, они рассыпаются, поэтому полки для белья нет смысла делать на расстоянии больше 30 см. Коробки с обувью обычно примерно одинаковой высоты, и можно подобрать такой интервал между полками, чтобы практически не оставалось пустого места. Я считаю, что закрывать пустое место в шкафу бессмысленно. Нет, можно сделать запас места на будущее, но разумно: например, делать полочку шириной 10 см смысла нет никакого, даже если где-то остается такой зазор. Лучше оставьте это пространство снаружи шкафа. Еще раз повторю, шкаф делает сам тот, у кого мало места в квартире, тот, у кого его много, обычно покупает готовый шкаф.

Не слишком доверяйте размерам стандартных шкафов, не стесняйтесь все проверять и моделировать. Например, пальто моей жены не влезает в стандартный шкаф, потому что жена несколько выше среднего уровня, а пальто длинное, почти до пят. Перекладина для вешалок-плечиков иногда подвешена на большом расстоянии от потолка отсека, и место зря теряется. Возьмите сложенное белье (полотенца, простыни, рубашки и пр.), и попробуйте сложить из них стопку. При моих опытах стопка высотой 30 см была уже неустойчивой, и я всегда в отсеках для белья делаю полки на расстоянии 30 см по вертикали.

Аккуратно распишите на бумажке, какие виды вещей вы планируете хранить в шкафу, и какой объем (или другой параметр) на каждый вид нужен. Например, вместимость отсека для пиджаков, рубашек и т.п. на вешалках логично измерять в длине перекладины для этих самых вешалок. Запишите также все, что вам придет в голову относительно каждого вида вещей – например, длину самого длинного вашего пиджака (или рубашки) вместе с плечиками. Возможно, вы захотите сделать одну из полок вашего шкафа открытой, а на ней поставить телевизор. Сходите в магазин, измерьте телевизор вашей мечты, чтоб он в будущем, когда вы его купите, без проблем встал на свое место. Не забудьте, что телевизор при работе греется, и над ним должно быть свободное пространство.

Для разных видов вещей также прикиньте, часто ли надо за ними лазить. Попробуйте рассортировать список в порядке требуемого удобства доставания предметов. Определите для всех членов вашей семьи минимальную и максимальную высоту, до которой все они могут достать рукой, не нагибаясь и не вставая на цыпочки (как быть с детьми, решайте сами – они растут, но медленно). Вот именно в этой, самой удобной по высоте зоне (первой), должны быть расположены отсеки для самых часто используемых вещей. Возможно, не целиком – например, рубашку, висящую на вешалке, снимают за эту самую вешалку, а низ рубашки может быть и на уровне пола. Такие полки, куда в принципе можно достать, но неудобно заглядывать, должны использоваться реже. Нагнуться проще, чем принести стул и встать на него, поэтому вторая по удобству зона – это ниже первой, ну а третья, самая неудобная – от первой зоны до потолка.

Также надо прикинуть, где будет размещаться шкаф, и нарисовать подробный "план местности", т.е. чертеж этого места. Нужно знать высоту потолка, расположение ограничивающих место окон или дверей – в общем, все. Измерения надо проводить только жестким метром или рулеткой (чтобы не было ошибок), с точностью до миллиметра. Учитывайте, что в наших квартирах все очень кривое. Например, высота потолка в двух точках, отстоящих друг от друга на полметра, может различаться на 100 мм. Поэтому промеры делайте почаще и поточнее.

Самое, пожалуй, сложное во всем деле – составить подробный чертеж и рисунок будущего шкафа. Но это необходимо будет сделать. Чертить надо на основе промеров места для шкафа, сделанных вами, и всех сведений, о которых говорилось выше. А рисовать надо на основе чертежа и внешнего вида помещения вокруг шкафа. Общего рецепта дать невозможно, но чертеж должен быть настолько подробный, чтобы вы могли отдать его кому угодно, и этот человек смог бы определить размеры любой, самой мелкой детали. Рисунок же призван показать вам, как будет выглядеть шкаф, не загромоздит ли он проход или не перекроет ли доступ света из окна.

Использование компьютера позволяет сделать одновременно и рисунок, и чертеж. Вы рисуете сначала всю комнату, с окнами и дверями. Потом изображаете примерный контур шкафа, его границы, потом заполняете внутренний объем полками, ящиками разного назначения (см. выше). Рисуете дверцы – много маленьких или мало больших, и рендерите все изображение. Если получилось хорошо, красиво, то начинаете детализировать свой чертеж – рисовать все детали, вплоть до самых мелких. При очередном рендерении вы увидите, например, что ручки дверец расположены некрасиво, и сможете "подвинуть" их на нужное место. Таким образом вы получите очень подробный рисунок. Чтобы получить и очень подробный чертеж, просто образмерьте все, что можно – измерьте размеры деталей, расстояния между ними.

Для рисования и черчения можно использовать много программ. Одни позволяют составлять чертежи обстановки квартиры только из крупных стандартных кусков (раковина, стол) и нам не годятся. Другие позволяют нарисовать все что угодно, даже отдельные линии. Ясно, что отдельными линиями можно изобразить шкаф, но это очень долго. Поэтому нужна какая-то "золотая середина". Программа должна уметь:

  • Рисовать в настоящем трехмерном пространстве, а не просто в одной из плоскостных проекций;
  • Рисовать не только плоскости, но и "блоки" (как минимум параллелепипеды) определенной толщины, чтобы нормально учитывать толщину листов материала;
  • Измерять расстояние между любыми двумя точками по любой из трех осей с отображением размерных чисел на экране (с возможностью распечатки);
  • Накладывать материалы на детали и визуализировать весь чертеж с разных точек зрения в перспективной проекции (или по крайней мере иметь средства импорта в специальные программы, которые могут сделать это);
  • Устанавливать различные источники света: точечные (лампы), удаленные (Солнце).
  • Выводить на принтер как весь чертеж, так и отдельные его части.

Чертеж углового шкафа купеЯ лично использую AutoCAD, но только потому, что к нему привык и потому что он работает на моей слабой машине. На рисунке первый этап рисования шкафа – прикидка, где будут расположены полки.
Как вы уже поняли, чертеж должен быть максимально подробным. Для рисунка вам придется развесить источники света на чертеже там, где у вас лампочки, и поместить удаленный источник света за окном.

Продумайте как следует все мелочи конструкции. Например, куда вы положите провода (и как они будут проходить сквозь полки) для телевизора и музыкального центра, если они будут расположены в шкафу. Как будут открываться дверцы, не будет ли чего им мешать. Походите по мебельным магазинам (особенно по тем, где мебель подороже), посмотрите, как все устроено в фабричных моделях. Проверьте, не получилось ли у вас таких участков, куда не сможет дотянуться даже самый длиннорукий человек.

Ну а теперь – несколько советов, которые надо учесть на этапе планирования. Не старайтесь сделать сами то, что можно купить. Это относится к изнашивающимся деталям (петли, направляющие выдвигающихся ящиков), декоративным деталям (ручки дверец) и деталям, которых много (металлические уголки, на которых крепятся полки).

Не старайтесь сделать универсальную вещь, всегда получается не слишком хорошо. Например, в фабричных шкафах делают переставляющиеся по высоте полки. Но никто никогда их не переставляет, а падают из-за ненадежности крепления они регулярно.

По возможности не используйте пластмассовых деталей. Они не выдерживают нагрузки. Использование пластмассы оправдано только для изнашивающихся деталей (ролики направляющих).

Не ограничивайте себя в выборе формы шкафа. Кто сказал, что он должен быть прямоугольным? Можно сделать его хоть круглым! В последнем случае совсем круглый не получится, но если набирать цилиндр из досочек шириной 15 см, получится очень симпатичный вид, чем-то напоминающий бочку. Желательно проектировать шкаф так, чтобы были не слишком видны крепежные элементы. Совсем от них избавиться, конечно, не удастся. Но выбрав правильный способ соединения деталей, можно легко добиться полного отсутствия шляпок шурупов и всего прочего на лицевых поверхностях.

Как я уже сказал, стены, полы и потолки в наших квартирах кривые. Поэтому надо выбрать заранее, как вы будете строить шкаф. Существует два крайних варианта: выравнивать все по стенке (полу) или выравнивать все по горизонтальному и вертикальному уровню. Проще, конечно (и правильнее) ровнять все по уровню и отвесу, но это не всегда возможно. Иногда стена настолько наклонена, что если поставить рядом с ней что-то вертикальное, получается некрасиво. Но проверить это можно только путем экспериментов.

Все детали должны вообще без щелей прилегать к полу, стенам и потолку. Так как все это неровное, придется выполнять пристрагивание – довольно нудную операцию.

Крепите как следует детали, прилегающие к полу, стенам и потолку. Возможна ситуация, когда шкаф просядет на пару миллиметров, и щель под потолком будет сразу заметна.

Смотрите (еще на чертеже проверьте), чтобы движущиеся детали могли двигаться в необходимом диапазоне, причем с зазором в несколько миллиметров для надежности. Лучше предусмотреть какие-то упоры в крайних положениях, чтобы не разбить или не вывернуть случайно что-то. Удобно для дверец использовать петли-лягушки. Они имеют фиксаторы дверцы как в открытом, так и закрытом состоянии, легко регулируются в нескольких направлениях, имеют все нужные упоры. Берите лучше импортные лягушки, они надежнее и аккуратнее. Единственная проблема – выбрать именно вам нужный тип лягушки, потому что их существует более десятка совершенно разных. Толщина дверцы, толщина детали шкафа куда крепится дверца, их взаимное расположение – для каждого возможного случая выпускается свой тип лягушек.

Проверьте, что задуманную вами конструкцию шкафа и всех его узлов можно собрать, а то иногда получаются безвыходные ситуации. Посмотрите, в каком порядке все лучше собирать, чтобы удобно было закручивать шурупы и пр.

Постарайтесь максимально все стандартизовать. От этого очень зависит внешний вид шкафа. Если вы делаете фаски, делайте их везде одинаковыми. Если есть какие-то закругления, выберите один стандартный радиус. Ручки на дверцы ставьте единообразно, на одинаковом расстоянии от края. На все, что можно, делайте шаблоны (очень удобно чертить их на компьютере и распечатывать). Если у вас где-то идет ряд шурупов, сделайте их на одинаковом расстоянии друг от друга, строго на одной линии.

Используйте по возможности одинаковую по стилю фурнитуру. Если ручки у вас латунные, то и крючки внутри шкафа желательно сделать латунными. На маленькие дверцы или ящики ставьте такие же латунные ручки таких же очертаний, что и на большие, но меньше по размерам. Весь крепеж должен быть "из одной банки", то есть все используемые вами шурупы должны иметь одинаковый цвет, тип шлица и размер шляпки. В идеале покрытие шурупов должно быть таким же, как и покрытие фурнитурных деталей.

Все выше перечисленные мелочи сразу придают солидности всему изделию. Поэтому лучше покупайте дорогую импортную фурнитуру. Импортные шурупы тоже много лучше отечественных, хотя так же дешевы. По возможности старайтесь разбить одну большую деталь, длина которой строго определена, на несколько частей, чтобы регулировать размер совмещением этих частей. Например, вам нужна боковая стенка шкафа от пола до потолка. Точно вырезать из одного листа эту стенку вам не удастся, потому что пристрогать ее к бетонной стене, полу и потолку одновременно практически нереально. Делаем проще: берем две полосы (бордюра) шириной примерно 150 мм и длиной, равной ширине нужной стенки. Пристрагиваем одну к полу, другую к потолку строго над первой по отвесу, и приворачиваем. Потом измеряем расстояние между ними, прибавляем 100 мм – это будет длина детали стенки. Вырезаем большой лист вычисленной длины и нужной ширины, приподнимаем его над полом на 100 мм и пристрагиваем к стене, а затем приворачиваем к бордюрам внахлест. Получается аккуратная стенка шкафа с бордюрами. Если вы сделаете такие же бордюры и с лицевой стороны шкафа, то очень логично и красиво будут выглядеть дверцы – в закрытом состоянии они будут опираться на этот бордюр.

Стыковка панелейВот на картинке слева показана сплошная панель от пола до потолка, а справа – панель с бордюрами. Все, конечно, условно, без соблюдения масштаба. В синем кружочке показано, как вворачивать шурупы, чтобы они были не слишком заметны. Ясно, что правая сторона панели по рисунку - наружная.

Если приходится стыковать две детали, не пытайтесь скрыть место стыковки. Все равно ничего хорошего не получится. Лучше сделать стык заметным, но аккуратно обработанным, сделать вид, что здесь этот стык необходим. Возьмите, например, трубку от самого обыкновенного телефонного аппарата. Она обычно сделана из двух частей, но место стыка отмечено специально сделанной аккуратной канавкой, никто не пытается замаскировать шов.

Когда вы планируете поставить шкаф, посмотрите, на чем он будет стоять. И подумайте, может быть, вам стоит убрать это что-то, до чистого бетона? Линолеум, например, просядет. Ламинат вообще кладут по правилам на мягкую пенополиэтиленовую прокладку, так что тяжелый шкаф пустит по ламинату волны. Паркет в принципе прочный, но если вы собираетесь его заменить в обозримом будущем, то лучше уберите его из-под шкафа заранее. Не обязательно убирать линолеум или другое покрытие по всей площади шкафа, достаточно освободить пространство непосредственно под теми деталями, которые будут стоять на полу. Такими деталями будут несколько полос-бордюров. А пол внутри шкафа останется таким, как был до того на этом месте.

Вставить в дверцы шкафа стекла будет довольно сложно, как минимум потребуется дорогой инструмент. Поэтому обычно делают целиком дверцу стеклянную. В продаже сейчас есть богатый выбор специальных пленок, которые очень удачно имитируют дорогое матовое или даже рельефное стекло. Это достигается наклеиванием такой пленки на обычное стекло.

Можно также сделать и стеклянные полки. Но будьте осторожны, расколовшимся большим стеклом можно очень сильно пораниться. Если есть возможность, выбирайте специально обработанное стекло, которое при ударе рассыпается на мелкие кусочки.

Вместо стекла можно использовать зеркало. Зеркала сильно увеличивают (зрительно, конечно) пространство, и выглядят солидно. Физически зеркало – это кусок качественного стекла, с одной стороны которого напылен тонкий слой металла (алюминий, серебро). С другой стороны стекла, там, где нет покрытия, и получается зеркало. Слой металла на стекле непрочный, легко слезает от механических воздействий, влаги и пр. Поэтому его защищают разными покрытиями, типа водостойкого и прочного лака.

Сделав деталь шкафа из зеркала, вы должны эту деталь как-то закрепить на месте. Это непросто сделать, не повредив слоя металлизации. Поэтому обычно основу делают из чего-то другого, а зеркало наклеивают на эту деталь с помощью специальной двусторонней липкой ленты-скотча. Например, можно сделать сдвижную дверь почти во всю высоту шкафа, и наклеить на нее чуть меньший лист зеркала. В принципе можно было бы попробовать сделать саму дверь из зеркала, но непонятно, как крепить на нее ролики, ручки и прочую фурнитуру.

Планируя шкаф, надо учитывать особенности материала. Например, дерево вдоль волокон гораздо прочнее, чем поперек. У фанеры слои направлены перекрестно, поэтому ее свойства вроде бы не зависят от расположения листа. У ДСП волокон вообще нет, кажется, можно вырезать деталь как угодно. Но все равно, вырезая деталь из любого материала, смотрите, чтобы волокна были направлены от одной точки крепления детали к другой. Если явно видимых волокон в материале нет, считаем, что они идут вдоль длинной стороны фабричного листа. Вот на рисунке две полки, которые будут ставиться в шкаф. Различие между ними в точках крепления, отсюда следует и различие в направлении волокон. Если изменить направление волокон, полки станут гораздо менее прочными.

Размеры деревянной детали немного зависят от влажности воздуха. Причем вдоль и поперек волокон эти размеры меняются в разной степени. Поэтому старайтесь это учитывать, оставляя необходимые зазоры. Кстати, серьезные производители шкафов тоже делают зазоры между крупными деталями, но заполняют этот зазор щеткой, чтобы не проходила пыль. Щетку, конечно, можно приобрести отдельно. Как я говорил выше, надо учитывать текучесть материала, и не делать слишком длинных, ничем не поддерживаемых посередине полок. "Слишком длинная" полка начинается примерно с длины 80 см при ширине 60 см. Через несколько лет более длинная полка может провиснуть.

Этап 4 - закупка
Прежде чем закупать, посмотрим, что закупать и сколько. Прежде всего поговорим об основном материале. Берем наш чертеж шкафа, копируем в отдельный файл и "разбираем" его на отдельные детали, располагая их в одной плоскости. В этой же плоскости другим цветом чертим стандартные листы материала, которые вы видели на рынке или в магазине - это будут заготовки. Если вы делали чертеж не на компьютере, проще будет все это вырезать из бумаги в определенном масштабе. Кстати, некоторые материалы доступны в листах нескольких стандартных размеров.
Теперь у нас есть набор деталей и заготовок, причем последних может быть неограниченно много. Наша цель - расположить детали на заготовках так, чтобы делать как можно меньше распилов, и использовать как можно меньшее количество заготовок. Также надо следить за тем, чтобы все распилы можно было сделать. Например, Г-образный распил сделать сразу нельзя - пила имеет немалую ширину, и резкий поворот под прямым углом невозможен. Придется пилить один рез с одной стороны, и второй с другой стороны, и это надо учитывать. На рисунке слева изображен вполне реальный распил, справа - нереальный, если нужны обе детали, то лучше так не планировать раскладку. Раскрой материалаВы можете возразить: "А я возьму электрический лобзик и поверну рез под любым углом!". Правильно, конечно, но без дополнительного оборудования лобзиком невозможно пилить прямолинейно, он всегда делает плавные волны вправо-влево. В результаты вы получите много работы рубанком.

Не забывайте о направлении волокон в каждой детали, подробный разговор об этом был в прошлый раз. Помните, что каждый рез по ширине равен примерно 4 мм.

Легче получается все разложить, если сначала раскладывать крупные детали, потом мелкие. Но все равно процесс творческий, и подробно описать его невозможно. В свое время я пытался написать программу для автоматической оптимальной раскладки, и понял, что хорошего алгоритма придумать не удается. В моем случае наилучший способ оказался таким: делаем раскладку очень много раз с помощью генератора случайных чисел, а потом выбираем лучший вариант. Как правило, его еще можно улучшить вручную, особенно если учитывать результаты следующих пяти раскладок, которые чуть похуже.

В результате долгой и довольно противной работы вы поймете, сколько листов материала и какого размера вам надо. Прикиньте, сколько материала вам надо "про запас", вдруг где ошибетесь? Запишите все эти данные.

Теперь посчитаем все остальные мелочи. Например, ручки, направляющие для ящиков, крючки, перекладины для вешалок - тоже все запишем. Посчитать все несложно (по чертежам и рисункам), надо только обладать внимательностью, чтоб ничего не пропустить.

Прикиньте количество крепежа. Скажем, вы планируете соединять детали уголками (такими, как на рисунке) - они часто продаются в магазинах.

Металический уголокНа каждой полке уголка 3 отверстия под шурупы, а ставить уголки вы планируете с шагом 15 см. Выходит, что на каждые 15 см стыка двух деталей под прямым углом надо 1 уголок и 6 коротких шурупов. А уж сколько в вашем шкафу метров таких стыков - посмотрите на чертеже. Учтите, что шкаф еще должен крепиться к полу, потолку и к стенке. Соединение двух деталей внахлест требует, скажем, 1 длинный шуруп на 5 см стыка.

Да, забыл сказать, что я считаю коротким шурупом. Это шуруп, который можно ввернуть в лист вашего материала полностью (вместе со шляпкой, если она потайная), и он не будет виден с обратной стороны. То есть таким шурупом вы можете прикрутить какую угодно тонкую пластинку к деревянной стенке шкафа изнутри, и не рискуете испортить внешний вид шкафа. А длинные шурупы должны быть чуть короче двойной толщины материала, чтобы соединять листы внахлест (приворачивать стенки к бордюрам, например).

Шурупы лучше покупать на рынке, и помногу. Цена одного шурупа может быть в 100 раз меньше, если вы покупаете коробку в несколько тысяч штук по сравнению с коробочкой на 10 шурупов. Берите импортные шурупы, чтоб не мучиться потом со срезанными шлицами.

Посчитайте (в AutoCAD это делается одной командой) площадь всех поверхностей вашего шкафа, это будет нужно для покупки краски или лака. На упаковке краски обычно пишут, на какую площадь какой поверхности ее хватит.

Подумайте, как вы будете крепить шкаф к стенам, полу и потолку. Обычно стены бетонные, приходится сверлить перфоратором с твердосплавным сверлом отверстия, и загонять в них пробки. Я рекомендую не использовать готовых пластмассовых пробок-дюбелей. Во-первых, они со временем теряют пластичность и начинают крошиться, а во-вторых, у них есть готовое отверстие. При сверлении отверстия в бетонной стене ничего не стоит сместить случайно его центр на 5 мм в сторону или сделать отверстие наклонным - ведь в стене попадается арматура, очень прочные камушки и т.п. Если вы используте пластмассовые дюбели, вы уже никуда не уйдете от заданного направления. А если вы приворачиваете к стене стальной уголок двумя шурупами, и одно отверстие "ушло" вправо, а другое влево? Правильно, уголок вообще не привернется. Есть очень хороший способ: сверлим отверстие в стене, и забиваем в него (лучше на клею) сплошную деревянную пробку, в любое место которой потом вворачиваем шуруп. Отверстие под шуруп можно наколоть шилом или насверлить тонким сверлом.

Готовые деревянные пробки можно купить в магазине или на рынке, они обычно имеют косую насечку и называются "шканты мебельные". Самые ходовые диаметры - 6 и 8 мм, это вполне соответствует самым распространенным твердосплавным сверлам. Иногда удается купить длинные деревянные палочки, их приходится пилить на кусочки вручную, но зато вы получаете пробки именно нужной длины.

Закупать всегда лучше весь объем сразу. Например, те же мебельные щиты бывают чуть разного вида, и при покупке вы можете этого не заметить. Разные ручки на дверцах вообще будут смотреться отвратительно. А уверенности, что вот такой товар пролежит в магазине и тем более на рынке, нет никогда.

Этап 5 - постройка
Ну вот, начинается самое интересное. Считаем, что у нас абсолютно все - материалы и инструменты - есть (ну, или их легко и быстро достать). Начинаем, наконец, собственно процесс постройки шкафа.

Условимся говорить так: стена - бетонная, стена квартиры; а стенка - деревянная, стенка шкафа.

Первым делом выбираем стенку шкафа, которая больше остальных на виду, и которая прилегает к стене квартиры. Приставляем щит к стене и полу (конечно, в том месте, где он будет стоять) так, чтобы он нормально, не криво стоял. Что значит "не криво", подробно разъяснено во <Начало ссылки>второй части, на этапе проектирования<конец ссылки>. Здесь полезно пригласить всех, кто чаще всего будет потом критиковать вас за кривой шкаф (жену, тещу, тестя и т.п.). Как только общими усилиями будущая стенка будет выставлена, возьмите карандаш, приложите его к плоскости стенки и проведите линию по стене и полу, по будущей внутренней стороне шкафа. После этого лучше продолжать работу в одиночестве, а то советами замучают.

Проверьте на всякий случай вертикальность проведенной на стене линии отвесом (хотя бы гайкой на нитке). Если отклонение 5 см и больше, постарайтесь понять, почему так криво вышло, что вы взяли за ориентир? Выставить первую стенку шкафа ровно очень важно. Поэтому также проверьте с помощью угольника, похож ли на прямой хотя бы отдаленно угол между стеной и линией на полу. Кстати, не обязательно ставить для примерки именно тот кусок материала, который будет тут стоять, можно использовать любой другой щит.

Небольшое отступление. Если вы не хотите портить стену линиями, на то место, где они пройдут, наклейте малярного скотча. На нем можно рисовать что угодно, поверхность у него бумажная. Только проверьте сначала, как он отдирается от вашего покрытия стены, и учтите, что через 2 дня он приклеится гораздо прочнее, и клей частично перейдет со скотча на стену.

Теперь надо поставить первую стенку на намеченное место. Для этого сначала надо вырезать в нужный размер кусок материала и причертить его к стене, потому что стены в наших квартирах не бывают идеально ровными, а щели больше миллиметра между стеной и шкафом выглядят очень неаккуратно. Процесс причерчивания поясняет следующая картинка:

Подгонка стенки к стенеСправа, большая и серая - стена. Она изображена в профиль, мы смотрим вдоль нее, взгляд направлен горизонтально. Слева, обозначенная синей рамкой - это наша будущая стенка шкафа, лист материала, приставленный к стене ребром вертикально. Видно, что стена очень неровная, и стенка не прилегает к ней везде. Поэтому мы возьмем карандаш, приложим его к стене, и держа горизонтально, прочертим линию на листе материала. На рисунке карандаш виден с торца. Стена настолько неровная, что карандаш даже не везде рисует по материалу, но это не страшно. Проведя такую линию, снимем лишний материал рубанком или стругом, и получится следующая картинка:

Подгонка стенки к стенеЗдесь стенка прилегает уже много лучше, но все равно еще раз прочертим аналогичную линию и снимем там где надо материал. В случае на картинке после третьей итерации стенка шкафа будет прилегать к бетонной стене идеально. На практике часто удается все сделать за один раз.

Можно, в принципе, подложить под карандаш небольшой брусочек дерева, тогда линия будет начерчена дальше от стены, и мы сможем сострогать за один раз весь лишний материал. Но лучше так делать не сразу, а когда у вас уже достаточно опыта. А пока опыта нет - лучше сострагивать понемногу. И еще часто причерчивают лист материала одновременно, скажем, к полу и стене. В этом случае лист материала будет не только подвигаться (по рисунку) вправо, но и опускаться вниз, и если вы попытаетесь снять весь материал за один раз, точно промахнетесь. Причерчивать к двум стенам надо очень небольшими порциями, да и вообще причерчивание - дело муторное. Кстати, причертить деталь к полу, потолку и стене одновременно невозможно, именно поэтому во второй части (Этап 3 - проектирование) я и говорил про бордюры.

Теперь первая деталь шкафа точно прилегает ко всему, к чему должна прилегать, и вы знаете ее будущее местоположение. Начинаем ее крепить. Возьмите пару угольников, приложите их в угол между бетонной стеной и стенкой шкафа, и отметьте карандашом отверстия в угольнике на обоих его полках. К деревянной панели угольник привернуть проще, чем к стене, поэтому оставим эту операцию на потом. Займемся сначала стеной.

Проведем через намеченное на стене (1 по картинке) место под шуруп большой (как минимум 30 мм), но ровный крест тонким карандашом (2). Высверлим победитовым сверлом отверстие в стене достаточной для подготовленных вами шурупов глубины (3). Отверстие, конечно, не получится высверлить точно в намеченном месте. Забьем в отверстие деревянную пробку на клею (4). И пользуясь крестом (именно для этого он такой большой), наметим шилом или тонким сверлом центр отверстия точно в нужном месте (5). Привернем к стене уголок, потом второй, потом наметим отверстия под шурупы (опять же шилом или тонким сверлом) в будущей стенке шкафа и поставим ее на место, прихватив парой шурупов. Теперь удобно намечать центры отверстий для всех остальных уголков.

Обычно в пробку, забитую в стену, шуруп вворачивать сложнее, чем просто в кусок дерева. Поэтому те шурупы, которые крутить тяжело, ввернем еще не ставя на место стенку, чтобы она не мешала. А потом, поставив стенку на место, завернем в относительной тесноте остальные шурупы.

После того, как вы просверлите все отверстия, забьете все пробки и завернете все шурупы, свежепостроенная стенка будет надежно закреплена. Можно переходить к установке следующей стенки. Вторая и все остальные стенки ставятся точно так же, как первая.

Таким образом крепим все детали шкафа, которые должны быть прикручены к стенам. Обычно это вертикальные стенки и несколько деталей на потолке и полу.